?

Log in

No account? Create an account

Португалия 2016: Камино - день 1 и день 2

2016untitled-2.jpg
Порту встретил негостеприимно. Всю ночь за окном сверкало и громыхало, ветер  стучал по крышам и швырял в окна  струи дождя.  Безысходность - это просыпаться в крохотной  комнатке дешевого хостела (ободранная и размером со шкаф, зато  всего 12 евро). За окном беспросветные ливень и мрак, и, радость какая, сегодня начинается мой Камино.
2016untitled-33.jpg


Прогноз не обнадеживал изначально - ни кратко- ни долговременный. Еще в Киеве, пройдясь по всем погодным сайтам и сравнив показания, я смирилось со стопроцентной вероятностью вымокнуть. Но одно дело знать теоретически, совсем другое одеться и выпихнуть себя под дождь.
Но вариантов нет, Путь сам себя не пройдет. Иду за креденсиалем в Се, кафедральный собор Порту.
Сильно намокнуть не успеваю, потому что хостел почти в центре. Зато успеваю влюбиться в Порту, который весь из спусков-подъемов, смотровых площадок и   сине-белой плитки азулежу.

2016untitled-59.jpg
С террасы возле Се прекрасный вид на Порту. Собор был построен в 12 веке, со строгим и темным романским фасадом. Его внутреннее убранство 18 века считается одним из лучших бароковых интерьеров в стране.
В соборе знакомлюсь с первым  встречным пилигримом (немцем, разумеется, немцем), говорю свое  первое "Бом Камино!".

13567463_1381802958501819_6773100390556184088_n.jpg
Мне  нравится эта карта Европы - видно, какой сетью паломнических маршрутов она опутана.
Паломничество существует во всех религиозных традициях.  Хадж - паломничество в Мекку, Кора - ритуальный обход святыни во многих религиях (Лхасы - у ламаистов, Варнаси - у индусов…).
До изобретения туризма, религиозное паломничество было единственной  возможностью увидеть мир. Человек всю жизнь жил в   одной деревне,  наибольшим событием в  была поездка в ближайший город на ярмарку или в соседнее село на свадьбу. А потом, в один день, он уходил в  длинную  и опасную дорогу, оставляя  дела, надолго обрывая все связи, прощаясь с родными и близкими, возможно, навсегда.

2016untitled-10.jpg
Паломничество занимало годы. Пилигримы, вернувшиеся из Святой Земли,   рассказывали об этом всю оставшуюся жизнь.  Первая женщина, совершившая паломничество  в Святую землю из Руси, монахиня Евфросинья Полоцкая,  была причислена к лику святых - ей "посчастливилось" умереть во время паломничества и быть похороненной в Иерусалиме (тогда это "посчастливилось" воспринималось вполне без кавычек).
2016untitled-14.jpg
Официальное отношение церкви к религиозным паломничествам я, как  человек не воцерковленный,   уважаю и разделяю  издали. Для себя я верю, что  есть места,  где грань между земным и небесным тоньше, а к Богу ближе. А еще  в нас врожденно, на уровне генной памяти, присутствует   знание, которое   много старше христианства:  к Богу нужно идти и Его нужно искать, жертвуя в этом Пути  силы и энергию. Царство Божие трудом обретается, пусть даже   труд этот принимает  форму бюджетного туризма.
Начиная с древности, это называлось "претерпеть ради Христа» Паломничество всегда было одним из способов стать ближе к Богу, почувствовать свою слабость и немощь и Его силу и поддержку.
Паломничество  - отличная подпитка наших духовных рессурсов. В Пути можно разобраться с собой, из множества неочевидных мелких подсказок услышать, что Господь хочет тебе сказать, понять что-то о себе и о жизни.
Карта маршрутов Камино
Камино -  старый паломнический маршрут, один из трех главных  (наряду с Римом и Иерусалимом). Путь известен с дремучих средних веков. Мощи святого Иакова, одного из апостолов и родственника Христа, обезглавленного Иродом в Иерусалиме в 44 году, были положены в ладью и пущены в воду. Чудесным образом эта лодка попала к берегам Испании, где святой проповедовал раньше.  Если мы верим в это, нам легко поверить вообще во что угодно. Во время нашествия мавров мощи были утрачены, и вновь обретены в 813 году. Это тоже сложная запутанная история, плохо подходящая для скептиков, но я не скептик.

2016untitled-185.jpg
Интерес к паломничеству почти иссяк в рациональном двадцатом веке, и возродился в рациональном  двадцать первом благодаря усилиям  активистов, заново разметивших  Путь. За последний десяток лет количество пилигримов увеличилось тысячекратно. Постепенно все это обросло рекламой, легендами, инфраструктурой.
Туристов в Камино сильно прибавилось после выхода книги Коэльо "Дневник мага"  (фигня полная я не умею оценить такое чтение) и фильма  Эмилио Эстевеса "Путь" (всяко рекомендую)
А еще есть много хороших отчетов и живая группа в ФБ, где поддержат, и расскажут, и ответят на все вопросы, насколько бы они ни были идиотскими.

2016untitled-207.jpg
Самый популярный маршрут Камино Французский  Путь,  о нем рассказывается в книге  Коэльо и в фильме Эстевеса.  Кроме Французского, есть еще Северный, Примитиво, Центральный, Камино де  Ла Плата…. десятки маршрутов разной сложности и протяженности, на любые вкус, время и  силы.   Можно начинать Путь в любой точке,  но нужно пройти не менее 100 км (проехать на велосипеде не менее 200 км) - это единственное обязательное условие для получения сертификата паломника, Компостеллы.
Северный путь ведет по берегу, через Бильбао и Овьедо. Камино Примитиве  - от Овьедо через горы (вопреки названию, там нет ничего примитивного, это самый сложный путь). Вила Ла Плата, Серебряный Путь, моя мечта длиной 1050 километров,  стартует от испанской Севильи… Существуют еще десятки Путей в различных вариациях. Правда, обустроены и и имеют инфраструктуру они, в основном, только в  Испании
В древности где вышел из дому, там и начинался твой Путь: сориентировался по звездам   - и вперед. Моя мечта  так пройти   Камино  в Святой год:  выйти из дому,  повернуть на первой развилке  налево, по указателям на Сквиру,  и очень долго идти, принимая все, что предложит дорога. В Украине уже тоже начали размечать  Камино, пока еще только  100 км от Львова до польской границы. Но  следующий Святой год в 2021, время есть.

2016untitled-211.jpg
(Каждый год 25 июля отмечается день Святого Иакова. Год, когда этот праздник выпадает на воскресение, называется Священным или Юбилейным. В такой год, каждый прошедший Путь Сантьяго, получает отпущение всех грехов. Следующие ближайшие «Юбилейные годы» Святого Иакова -  2021, 2027)

2016untitled-75.jpg
Пилигримы бредут по тропам, маркированным желтыми стрелками. Сегодня Камино это скорее бюджетный туризм для  понаехавших, и коммерция для местных жителей, чем   серьезное религиозное паломничество. Но всякий обретет искомое. Усталая худенькая бабулька в монашеском чепце и с рюкзаком явно идет не за новыми знакомствами и впечатлениями. А для корейцев с китайцами, которых  в альбергах с каждым годом больше, Путь  вряд ли Богоискание.
"Духовный туризм" -  странное сочетание понятий. Ты сам решаешь, чего в твоем Пути будет больше - духовного или туризма.

2016untitled-85.jpg
Я собиралась пройти Камино Португез (200 с небольшим км) за 10 дней.
Камино Португез  - один из коротких Путей, меньше 300 км.  В Португалии размечены три основных Камино: Центральный, Путь через Брагу и Камино Коста, по берегу океана. Самый популярный центральный Путь. Альтернативные  не так многолюдны - путь через Брагу неудобен большими расстояниями между альбергами, а на Коста  боятся прибрежных ветров и неустойчивой погоды.

2016untitled-98.jpg
Туристический центр Порту рядом с собором. Беру карту Камино Португез (строго говоря, это   не карта, а очень условная схема, зато с адресами   муниципальных альбергов).
В Испании в альберге, нашла более вменяемую карту, с  понятной сеткой расстояний между городами. Общая длина Камино Коста там определена в 271 км, Мой путь, от Виана ду Каштелу  до Сантьяго 243 км. По шагомеру получилось  больше. Я верю в шагомер, и  не только потому, что  так я кажусь себе значительней. На картах в длине маршрута учтены только расстояние между городами и уж точно не посчитаны никакие дополнительные круги. А у меня, я дама талантливая, получалось заблудиться ежедневно.
2016untitled-190.jpg
День 1: Вила ду Конде - Еспосенде.
Решаю, с оглядкой на ливень, не выходить из Порту через промзону, а доехать на метро до Вила ду Конде (метро из Порту везет даже дальше, до Pavoa de Vardzil, это еще на 5 км ближе к Сантьяго).
Вила ду Конде  -  очаровательный (по другой погоде) приморский городок с Конвентом на горе и старым акведуком. Он любим туристами, вписан во все путеводители. И оттуда нет ни единой фотографии - фотоаппарат по такой погоде нужно было прятать.

2016untitled-207.jpg
Выхожу на берег:  дождь  и  шквалистый ветер в лицо. Два вопроса: а) что я вообще здесь делаю по такой погоде? б)  где обещанные желтые стрелки?
От первого вопроса пытаюсь абстрагироваться. Намотав пару кругов, решаю абстрагироваться и от второго.  Еспосенде, конечная точка на сегодня,   где-то по берегу вправо. Туда и пойдем. Если желтые стрелки не миф,   по дороге они найдутся. Действительно,  через пару километров натыкаюсь на первую стрелу, нарисованную на парапете - ура! значит,  правильным курсом идете, товарищи.

2016untitled-140.jpg
Погода сжалилась в Pavoa de Vardzil, после того, как ливень загнал на полчаса в кафе (ритуальное ежедневное удовольствие:  португальское   пирожное с заварным кремом Pastel de Nata и эспрессо из крохотной чашки на один глоток).

Ветер  все так же выдувает мозги и  несет в лицо песок. Зато можно достать фотоаппарат. Море, волны с белыми барашками,  пляж, и какие-то жирные, не наши,  цветы прямо из песка.

2016untitled-196.jpg
Я думала, что если Камино  называется Коста, то  все 230 километров я буду идти по пляжу. Меня, кстати, такой вариант вполне устраивал, я люблю море.

2016untitled-274.jpg
Ничего подобного. Километров за пять после Pavoa de Vardzil дорога увела с берега в непролазный дебри. Мокро, как в Полесье, крапива по колено, а в ней огромные белые калы.

2016untitled-295.jpg
Вокруг эвкалипты, в лесу  светло и пахнет аптекой,   а с высоких стволов опадает кора. Эвкалипты   завезены в Португалию то ли из Австралии, то ли с Филиппин,   и прижились здесь замечательно. Почему к нам не завозят ничего хорошего - всегда либо колорадский жук,  либо пеленгас?

2016untitled-276.jpg
Хорошо так в лесу, спокойно…  Сама не понимаю, почему мне там было так  спокойно: лес,  конечно, сказочный,  но  я-то в нем одна.
Вечером я остановилась в гостинице. Решила, что 30 км Пути по дождю, а потом еще поиски альберга  -  для первого дня перебор.  Хозяин гостиницы ужаснулся, узнав, каким маршрутом я шла: Как можно? Это же старая заброшенная   дорога! Там в лесу  проститутки!
Серьезно? И кого они там ловят? Я до Туя  вообще ни единого пилигрима на тропе не встретила, а в  том лесу и подавно. В любом случае, на меня проститутки не бросались, не признавая целевой аудиторией.

2016untitled-219.jpg
С  погодой в первый день повезло (хотя тогда мне так не казалось). Дождь снова полил только на подходе к Еспосенде. Но я уже видела вдали вывеску своей гостиницы
Гостиница в Еспосенде очень славная.  Чисто, удобно, хороший завтрак, и это  прямо  на маршруте.

2016untitled-245.jpg
Вечером в гостиничном ресторане заказала меню пилигрима - первое, второе,  вино, и тортик с кофе на закуску. Меню пилигрима   есть почти в каждой придорожной кафушке,   за  7-8 евро наедаешься от пуза, порции такие, что похудеть у бедного пилигрима ни единого шанса.
Первое заказанное меню пилигрима было особенным: к рыбе принесли две вилки, нож и ложку. На столе  высокие фужеры, накрахмаленные салфетки, цветы и свечи.
Пилигримы в быту  примитивны, в двух футболках и одних штанах идут по 800 км. Сомневаюсь, что у них такие сложные пищевые ритуалы. Но это было неожиданным и приятным окончанием первого дня.
Шагомер за день намерял 29,6 км.

2016untitled-259.jpg
День 2. Еспосенде - Виану ду Каштелло.
По карте   26 км - вполне приличный переход. По шагомеру получилось 33,4 км.

2016untitled-11.jpg
Утром хозяин поймал меня  и долго показывал по карте и рисовал на бумажке,  как мне нужно идти, чтобы опять не встретиться с проститутками. Объяснять мне карту   это,  как в том анекдоте,  "Пап, ты с кем сейчас разговаривал?». Не стала его расстраивать,   скрылась из поля зрения и пошла  по стрелкам.
Я не боялась, в моем возрасте мало надежды, что изнасилуют. Но если (вдруг) самой/самому в лесу некомфортно, а   на тропе без  пилигримов одиноко,   Камино Коста в апреле -  точно не ваш вариант. Там  нет людей от слова "вообще".

Мой креденсиаль
Креденсиаль - паспорт паломника. Действительно паспорт, в том смысле, что по нему селят в альберги, а потом, в Сантьяго, проверив печати, выдают Компостелу.
Печати в  ставят в альбергах, туристических центрах, паломнических церквях, кафушках - да где угодно. В день нужна хотя бы одна печать, последние 100 км их должно быть минимум две  в день.
У меня печатей в креденсиале было много - я не разобралась, как это работает, и маниакально гонялась за штампами с первого дня. Не я одна такая. В альбергах, придорожных церквях, туристических центрах, магазинчиках, помеченных ракушкой,  очень   красивые, затейливые, разноцветные печати. С какого-то момента их начинаешь коллекционировать. Главное не увлекаться, а то может места в креденсиале не хватить

2016untitled-216.jpg
В пилигримских церквях вписываешь себя в учетную книгу и ставишь печать в креденсиаль самостоятельно. А еще в них можно спрятаться от дождя, снять со спины рюкзак,  распрямить спину и посидеть в тишине и прохладе, дав отдых ногам.
2016untitled-22.jpg
В Эспосенде   достопримечательностей немного - это маленький рыбацкий поселок с маленькой церковью и маленькой крепостью.

2016untitled-38.jpg
В Португалии множество крепостей,  особенно у моря,   возле границы с Испанией,  их даже достопримечательностями не считают и в путеводители не заносят.

2016untitled-46.jpg
Зато океан. Зато бесконечные белые пляжи обе стороны до горизонта.

2016untitled-194.jpg
Стрелки все время уводят от моря  в горы. Идешь какими-то нехожеными тропами, о которых знают только местные (но даже они предпочитают тропинки попроще).

2016untitled-82.jpg
Желтые стрелки требовательны и капризны, они ведут запутанными путями по забытым римским дорогам, старым каменным мостам и горным тропам. Вверх,  вниз, потом снова вверх... Стрелки заставляют подняться на сотню метров ради старой церквушки, вида с горы или живописной тропинки, которая, после вчерашнего дождя, вообще-то, водопад. Некоторые стрелки явно дорисованы местными, но это  выясняется, когда  уже влез на высоченную  гору ради кафушки на два столика.

2016untitled-169.jpg
Стрелки Камино   везде: на столбах, стенах, бордюрах и камнях, покрытых мхом. Они указывают направление на Сантьяго де Компостелла, с какого-то момента их начинаешь чувствовать кожей.
Но иногда стрелки необъяснимо пропадают. Если бы не трек, скачанный по итогам первого дня и не привычка постоянно с ним сверяться, приобретенная по итогам второго, я бы до сих пор в горах португальских блуждала.


2016untitled-136.jpg
Как можно заблудиться, если Путь промаркирован так, что с любой его точки видна хотя бы одна стрелка? Ничего невозможного для культурных людей!
Кроме желтых стрелок Камино есть еще  желто-красные указатели непонятно чего, наверное, португальских туристических дорог. Первые два дня я их не различала, считала, что это   личные предпочтения - каждый размечает Путь, как ему кажется красивей. После того, как выдерлась по красно-желтым меткам на вершину горы, выяснилось, что это не совсем так.

2016untitled-175.jpg
Стою, любуюсь: все тропинки ведут вертикально вверх, вниз можно только упасть. Где-то глубоко под ногами проносятся машины по автобазу   Вот только тогда я  заподозрила неладное. Никаких желтых стрелок вокруг. Никаких людей, чтобы спросить дорогу. Никаких идей,  как вообще отсюда выбираться.

2016untitled-208.jpg
Вернулась. Крюк получился километров пять. А вечером в альберге турист из Румынии рассказывал, что  заблудился на том же месте. Но он поступил проще:  вышел на автобан, и был эвакуирован оттуда   полицией. Полицейские не сердились,  а  смеялись и рассказывали, что пилигримов здесь отлавливают регулярно. Ну так нарисуйте нормальные стрелки, блин!
Лимит хорошей погоды исчерпался возле Виану ду Каштелло. На подходе к альбергу уже лило.
На   альберге  висела табличка, призывающая звонить в дверь до 18,00 и по телефону до 20,00 (подразумевалось, что после 20,00 звонить куда-то уже бесполезно, нужно искать другой ночлег). Я пришла после 18.00,  безответно позвонила в дверь, потом   попыталась дозвониться по телефону, прослушала автоответчик - металлический женский голос что-то поведал мне по-португальски - опечалилась и пошла искать помощи в соседнее кафе.

2016untitled-225.jpg
Английский в Португалии, мягко говоря,  не преобладающий язык межнационального общения. Проблем моих никто не понял, и я расстроилась еще больше. Но португальцы очень милые, приветливые люди. Официантка кинула клич - один из посетителей за столиком оказался учителем английского, ему-то я и поведала о своем горе. Тут же снарядили спасательную экспедицию селить меня в альберг. Группа поддержки долго звонила в дверь, потом долго стучала - и меня таки впустили, к нашей всеобщей, светлой  радости. Будете в альберге в Виану-ду Каштелло,  стучите настойчиво -  и вам откроется.
2016untitled-232.jpg
Стандартный муниципальный альберг за 6 евро в здании старого монастыря. В этот день, считая меня, в нем остановились трое пилигримов. В альберге были чайник с микроволновкой, но не было никакой посуды. Были одеяла, горячая вода, двухэтажные кровати... Интернет в муниципальных альбергах отутствует как явление - наверное, чтобы люди не тупили в телефон, а разговаривали друг с другом.
Муниципальные альберги, приюты для пилигримов,  стоят  обычно  6 евро, частные 12-20 евро, но в них  есть интернет и другие мелкие радости. Традиционно муниципальные альберги нчинают селить пилигримов в 14,00 закрываются в 22,00, и уйти из них утром нужно до 9,00.
Муниципальные альберги нельзя забронировать заранее, в них селят по предъявлении паспорта и креденсиаля. Но, в общем случае, альберг - это не только и не столько об экономии денег. Это люди, объединенные общей целью и идущие в одном направлении.
Альберги - это то, чего я больше всего боялась в Камино: не мозолей, дождей или  длинных переходов с рюкзаком, а совместного проживания в одной комнате с большим количеством незнакомого народа.
Первый альберг -  как первый бал Наташи Ростовой, и волновалась я не меньше.  Ну не люблю я людей, не умею излучать дружелюбие, не мое это. Я социопат, на том и стою. Я  до последнего собиралась жить в гостиницах - просто  чтобы избежать этого экстра-общения.
Действительность оказалось не настолько ужасной. В принципе,  мне даже  понравилось. Все   очень ненавязчиво и неформально. Фраза "Can I join?" позволяет вписаться в любой разговор. Не хочешь общения - сядь где-то в уголочке с книжкой. Велика вероятность, что тебя  и там кто-нибудь найдет,  сядет рядом и будет говорить с тобой разговоры, не заботясь о том, может он join или нет. Если общения  не хочется принципиально и категорически, лучше сразу идти в свою кровать,  оттуда не достанут.
В первом моем альберге нас было  трое - я, румын в соседней комнате и моя соседка из Аргентины. За весь вечер я ей сказала «Ні!", а она мне даже этого не сказала. Утром выяснилось, что она совсем не понимает английский. Идеальная соседка, просто идеальная!

2016untitled-242.jpg
За  день я устала, как собака. Мой внутренний турист отказывался идти смотреть город, но я его всё равно вывела на экскурсию.

Comments

Галя, прекрасный репортаж. :-)
Спасибо)

Потрясающе интересно. Это настоящее путешествие.

Спасибо). Рада, что понравилось))
Галя, вчера прочитала и комментарий написала, а в ЖЖ работы были, не прошёл, сейчас напишу. Я очень ждала твой отчёт и так обрадовалась, когда увидела. Дорога идёт по таким красивым местам! Океан рядом - просто счастье какое-то. Очень интересный опыт!
Спасибо))
Это действительно был удивительный опыт. Я же традиционный турист, я музеи люблю, достопримечательности, экскурсии. А это совсем другое. Сама не понимаю, почему так понравилось. Но очень-очень хочу повторить))
А я ходить люблю и меня это путешествие очень манит.)
И все же читать подобные отчеты в жж по сравнению с другими платформами, будь то фб или свой сайт - для меня удовольствие в разы большее. Удобнее. Читабельнее. Фото потрясные, действительно, цвета в разы насыщеннее, чем у нас. Жду продолжения.
Спасибо)
Я тоже считаю, что для отчетов ничего удобней ЖЖ не изобрели. А за новостями уже привыкла следить на фейсбуке)
Читаю как увлекательный роман. Спасибо тебе.
))) Рада, что понравилось

Camino

Ох какие у вас красивые фотографии!! И отчет таой увлекательный!
Мне выходить из Порту через 3 недели, пока с удовольствием читаю уже прошедщих... И переживаю по поводу непрекращающихся дождей...

Re: Camino

Ох, почему-то мне кажется, что вымокнуть в Камино - это неизбежная часть экспириенса. Даже не знаю, когда там можно не вляпаться в дождь. Самый влажный регион Испании - зеленые холмы Галисии зелены не без причины.
Не переживайте - там тепло, и, ИМХО, идти в дождь лучше, чем по жаре. Бом Камино!

вот этого я ждала

Привет, дорогая!
Этих отчетов я очень ждала. Поэтому сперва разгребла все непрочитанные сообщения друзей в папке, а твое оставила на спокойное прочтение с изучением снимков и текста. Как бывает, когда читаешь близких людей.

Камино это конечно мечтаааа. Вот я очень хочу, но как на зло, срабатывает моя любимая поговорка обо мне же: или дудочка или кувшинчик. Есть время, но нет денег. Будут деньги, скорее всего не будет времени.

Подозреваю, что знаю, откуда тебе захотелось пройти Камино - из нашего ЖЖ, т.е. путешествий украинских тревел-блогеров. Я тогда тоже читала и тоже хотела. Сейчас еще больше хочу.

Как ты перенесла переход. Потому что я знаю что это такое 30км. в день, это очень тяжело и на следующий день все тело ломит так, вроде танки по нему грохотали. Меня вот интересует, как ты с этим справилась. Тем более с рюкзаком.

Ну и конечно же интересны бытовые детали, чем летела, нужна ли была виза, что с собой тащила и какой был рюкзак. Помню-помню, что палки ты не брала и помню про треккинговые носки.

Фотографии отличные, апрель_без_людей и мне бы подошел, но хотелось бы щас

Edited at 2016-10-01 12:35 pm (UTC)