День 3. Виану - ду Каштело - Каминья
31,1 км.
Утром выхожу из альберга в серый и сонный город. Где мои желтые стрелки?
Виана-ду-Каштело основана в 1253 году. В Эпоху открытий быа одним из главных португальских портов, отсюда уходили каравеллы к берегам только что открытой Бразилии.
Площадь Республики. Почти все здания на ней 15 века: готическая ратуша и Дом милосердия с колоннадами, часть одноименной церкви.
На горе Санта-Лусия стоит одноименная базилика. Сверху шикарный вид на город, море и окрестности. Где-то там же, на холме, раскопали поселение этрусков, город железного века.
Фуникулер за 1,5 евро поднимает на высоту 160 метров, но фуникулер работает с 10 утра.
Можно подняться пешком, путеводитель обещает pleasant walk длиной 4 км. Плюс 4 км ик дневному переходу и плюс160 м вверх? Рleasant walk? Серьезно? Трусливо решаю, обойтись и без видов, и без этрусков. Тем более, что базилика Санта-Лусия - новодел начала 20 века.
Большинство отчетов о Камино (мой тоже) демонстрируют главное различие между туристом и пилигримом.
Даже самые лучшие тексты о Пути иллюстрированы, почти полностью, фотографиями дороги: по берегу, вдоль виноградника, вверх по камням. Дорога в эвкалиптовом лесу. Дорога размытая дождем. Еще какая-то, но все равно дорога...
Даже самые лучшие тексты о Пути иллюстрированы, почти полностью, фотографиями дороги: по берегу, вдоль виноградника, вверх по камням. Дорога в эвкалиптовом лесу. Дорога размытая дождем. Еще какая-то, но все равно дорога...
Когда планируешь маршрут, кажется, что сделаешь все по-другому. Когда планируешь маршрут, думаешь, что сможешь усидеть на двух стульях - сперва резво прошагать дневную норму Пути и дойти до чего-то исторического, потом так же резво осмотреть все достопримечательности, зайти в каждую церковь и добросовестно сфотографировать каждый памятник.
Теперь я искренне восхищаюсь отчетами, в которых действительно идентифицированы церкви и исторические здания. Мне никак не удавалось сочетать паломничество с краеведением.
На моих фотографиях (пока дождь не вынудил спрятать фотоаппарат) тоже дорога по лесу, дорога в виноградниках, размытая дорога, непроходимая дорога, ручей, который вчера еще был дорогой..
На моих фотографиях (пока дождь не вынудил спрятать фотоаппарат) тоже дорога по лесу, дорога в виноградниках, размытая дорога, непроходимая дорога, ручей, который вчера еще был дорогой..
Может, просто времени не хватало. Я медленный, хотя и выносливый ходок (steady, как сказал мой корейский знакомый Тим). Я могу идти весь световой день, и не особо устать при этом, но моя крейсерская скорость удручает даже меня.
Из альбергов я старалась выходить последней. Очень раздражает, и даже где-то обидно, когда тебя обгоняют абсолютно все. Ладно, молодежь. Но я еле лезу на холм, опираясь на свой посох, а немецкие пенсионеры проносятся мимо, как кони, даже не прерывая разговор на ходу.
И я была бы не я, если бы не сбилась с пути истинного несколько раз на дню и не намотала несколько лишних километров. Поэтому, в очередной альберг я обычно приходила последней, и на осмотр достопримечательностей оставался какой-то клочек дня до закрытия альберга в 22,00.
После вчерашних блужданий, я следовала за желтыми стрелками маниакальней, чем Алиса за Белым кроликом.
Но ночью был ливень с грозой, и горные дороги превратились в ручьи. Вот как раз по ним стрелки и ведут.
Повстречавшаяся семейная пара долго уговаривала: Не лезьте вы в эту гору! Давайте отвезем в Каминью, до нее еще далеко.
Но я же ортодоксальный пилигрим, я легких путей не ищу. Дошла пешком, хотя времени это заняло прилично, а мокрые насквозь ботинки потом не высохли до самого Сантьяго.
Побережье между Падова де Варзим и Каминьей - один большой пляж. Вот по нему бы и идти. Но нет, чтобы никто не жаловался на отсутствие живописности, стрелки постоянно уводят от берега в горы.
В Португалии в начале апреля уже все цветет.
А влажность такая, что любая поверхность моментально покрывается мхами и лишайниками. Банальный забор из силикацита за пару лет превращается в древнюю, покрытую изумрудным мхом и увитую плющом античную руину. Очень романтишно.
А влажность такая, что любая поверхность моментально покрывается мхами и лишайниками. Банальный забор из силикацита за пару лет превращается в древнюю, покрытую изумрудным мхом и увитую плющом античную руину. Очень романтишно.
Неочевидные выгоды Камино.
В фильме 'Путь' один из героев идет в Камино, чтобы сбросить вес. Цель намного проще измеримая, чем душевный покой и просветление. И гораздо легче достижимая. В нормальном дневном переходе сжигается около 1500 калорий. Основной обмен тоже никто не отменял. Просто физически невозможно отожрать все это обратно.
Есть даже и не хочется. Организм, офигевший от такого обращения (год мы с ним мирно лежали на диване, и вдруг 30 километров в день) вообще боится о себе напоминать. Вдруг хозяйка еще чего учудит?
Поэтому через несколько дней штаны, очень плотные дома, начинают приятно болтаться.
Самым сложным было не отъесть все обратно за оставшиеся дни в Португалии.Там такие пирожные!
Румын, с которым несколько раз пересекались в альбергах, принципиально тратил на еду не более 10 евро в день. У меня получалось чуть больше. Утром попить кофе, где-то по дороге съесть меню пилигрима (нажраться от пуза и все равно оставить полпорции на тарелке), что-нибудь съесть вечером. Вода и перекусы с собой.
В альбергах обычно есть кухня с посудой, но не многие готовят что-то основательное. Разве что выпить кофе с бутербродом.
Супермаркетов прямо на маршруте нет, но их легко найти, чуть отклонившись от желтых стрелок. Один раз я попыталась устроить пикник на обочине, затарившись в ближайшем супермаркете и выбравшись на берег моря.
Получилось неубедительно: сначала ветер унес колбасу, пока я ее вернула, перевернулось вино. Я не шимпанзе, мне не хватало конечностей удерживать все в руках одновременно. Как только я все разложила, придавила и пристроила, начался дождь.
Получилось неубедительно: сначала ветер унес колбасу, пока я ее вернула, перевернулось вино. Я не шимпанзе, мне не хватало конечностей удерживать все в руках одновременно. Как только я все разложила, придавила и пристроила, начался дождь.
После этого я решила, что в кафе мне нравится больше.
В альберге в Каминье мы собрались вчерашним составом: я, румын и аргентинка. Опять мы втроем на весь альберг.
Альберг находится в подвале станции скорой помощи,стоит традиционные же 6 евро. Работает до 22,00, но, после заселения, прийти вечером можно в любое время - на двери кодовый замок. Традиционно чисто, традиционно есть кухня и горячая вода. Нет отопления, что тоже традиционно для Камино Коста. Дождь, начинавшийся несколько раз в день, вымочил насквозь, чистое белье и носки заканчивались. Шансы что-то высушить стремились к нулю.
Я оставила рюкзак и вышла в город поискать съестного
Каминья основана в 1284 году, когда король Альфонсо построил здесь укрепленный замок.В 16 веке город стал одним из главных поротов Северной Португалии.
Из Каминьи в испанскую Ла Гуардиа ходит автомобильный паром.
Лучшее место в Каминье главная площадь - с кафушками, фонтаном, запахом рыбы и спокойствием разлитым в воздухе. Башня 15 века с часами - визитная карточка города.
День № 4 Каминья - Туй
34,6 км.
Утром расстаемся с попутчиками. Аргентинка идет на паром через Миньо. Она будет идти по берегу еще два дня до Валенсы. Румын забронировал хстел в Валенсе, а я гостиницу в Туе, чтобы хоть что-то высушиться и постираться (ключевая фраза в описании на Букинге: в номере работают батареи. Туй - город пилигримов, хозяева знают, чем привлечь постояльцев).
Перехожу по мосту через Миньо - и начинается новый день ходьбы по желтым стрелкам, мимо безымянных церквей, по мощеным дорогам, помнящим еще римских легионеров, мимо лающих собак, отвыкших за зиму от пилигримов, мимо португальцев, угощающих мандаринами и желающих "Бом Камино!"
Мимо, мимо... Значение имеют только желтые стрелки и километры, остающиеся позади.
Из множества церквей - очень славных, но вполне одинаковых, из множества дорог, виноградников, питьевых фонтанчиков и желтых-желтых стрелок трудно выделить что-то для отдельного рассказа. Но от Каминьи до Туя был самый красивый день моего Пути.
Я антигений ориентации на местности. В путешествиях попутчики просят меня показать направление чисто поржать или определить, куда точно идти не надо. Я никогда не угадываю.
Но здесь, впервые в жизни, у меня появилось чувство, что я знаю направление. Я просто понимала, в какую сторону Сантьяго де Компостела. Я просто это чувствовала это кожей.
Зачем ты пошел в Камино? - расспрашивала я румына (мы дважды ночевали в одном альберге, но так и не спросили друг у друга имена, он звал меня 'юкрейния' я его 'романия').
- Это челленжд - ответил он - Не так легко пройти 250 километров.
Я понимаю его: ему за 60, а он пер по 40 км в день и первым из нас дошел до Сантьяго.
- Зачем ты идешь? - спросила я литовку Эгле - мы пили вино в альберге и злились на безнадежно сплошной дождь за окном.
- Я хочу побыть наедине с собой.
Я понимаю её: муж, трое детей, внуки. И собака лабрадор, все эти дни ждущая ее у калитки. В своем большом доме она никогда не бывает одна.
- Зачем в Камино? - Увидели красивый ролик на Ютубе) - ребята из Прибалтики, Катя и Лёша.
Отлично их понимаю! Моя мечта тоже начиналась с хорошего отчета на Форуме Винского.
Пожилому словаку в прошлом году диагностировали рак. Он решил, что если все обойдется, пройдет Камино. В Редонделе он отпраздновал год своей новой жизни....
Я спрашиваю людей, они рассказывают истории. Спрашиваю, потому до конца не понимаю своих мотивов. Зачем я здесь?
Люди рассказывают свои истории, но, наверняка, у каждого за душой еще что-то, о чем не будешь говорить постороннему. И у меня тоже есть.
Мой фотоаппарат пишет геометки. Если задаться целью, можно сбросить трек и выпытать у Гугла название каждой достопримечательности. Но надо ли?
Названия церквей, безусловно, древних и красивых, в Камино очень вторичны по отношению к происходящему.
Небо, солце, ветер, дорога, ты между солнцем и дорогой, пятнадцать километров пройдено, столько же предстоит пройти. Так ли важно, как называется очередная церковь?
Вот это, например, Solar de Loureira. Монастырь со здоровенной злющей собачищей за забором.
Крузейро - их много вдоль всего Пути.
Мое любимое.
Vila nova de cerveira - центр одноименного муниципалитета. В деревне всего 1400 жителей.
Vila nova de cerveira - центр одноименного муниципалитета. В деревне всего 1400 жителей.
В городке есть музей современного искусства (еще раз: 1400 жителей!). И множество арт-объектов на улицах. И проводится старейшее биеннале Пиренейского полуострова.
Замок, старинный собор, крепость на холме над городом.
Не ожидаешь увидеть такое в городке размером с соседнее с Белой Церковью село Чмеривка. Черт его знает, почему такая красота не вписана ни в один путеводитель, даже Лонели не обмолвился.
А если бы было время и возможность подняться на соседнюю гору, то там еще один замок, и оттуда потрясающий вид на окрестности.
Но спасибо-спасибо, в гору с рюкзаком не хочу, по прямой бы дойти.
А если бы было время и возможность подняться на соседнюю гору, то там еще один замок, и оттуда потрясающий вид на окрестности.
Но спасибо-спасибо, в гору с рюкзаком не хочу, по прямой бы дойти.
Напротив этих часов я съела лучший обед в Камино - море удовольствия за 6 евро.
Португалия - страна не сфотографированных кошек. Местные кошки отказываются позировать наотрез.
Пригород Валенсы, маленькое село - не помню названия.
В каждом дворе, на каждом заборе по шикарной, огромной, толстой сиамской кошке. Но разбегаются, как только поднимаешь фотоаппарат. А ты уже прошел больше 30 км, и тебе, по большому счёту, глубоко пофиг, будет ли сфотографирована очередная кошка. Бежит? И пусть бежит.
В каждом дворе, на каждом заборе по шикарной, огромной, толстой сиамской кошке. Но разбегаются, как только поднимаешь фотоаппарат. А ты уже прошел больше 30 км, и тебе, по большому счёту, глубоко пофиг, будет ли сфотографирована очередная кошка. Бежит? И пусть бежит.
Валенса - еще один город-крепость на укрепленной испанско-португальской границе,
Португалии тоже не посчастливилось иметь агресивного старшего брата под боком ( 80 лет своей истории Португалия даже входила в состав Испании). Поэтому крепостей в португальском приграничье столько, что путеводители ленятся и брезгуют описывть каждую. В любом поселке форт найдется неминуемо.
Но в Валенсе крепость уникальная. Она огромная и очень хорошо сохранившаяся, со несколькими рядами стен и рвов, с многочисленными равеллинами, башнями и переходами в нескольких уровнях.
Сегодня в Валенсе 3500 жителей, она почти ужалась до размеров старой крепости. За крепостными стенами немного нарочито туристический, но очень славный город с магазинчиками, кафушками, площадями, церквями.
А по крепостным стенам можно бы гулять до бесконечности. Но уже вечер, и нужно дойти до соседнего Туя.
Вот он, знаменитый мост между Португалией и Испанией.
Сколько фотографий этого места я уже видела! Теперь будет на одну больше.
После столентий войн, противостояния, интриг и соперничества граница между странами намечена узкой желтой линией на мосту.
Все проходит. Правда, иногда перед этим длится веками.
За мостом уже виден Туй с замком и собором на вершине холма. Отсюда до конца Пути чуть больше 100 км. Это если без приключений, но без приключений у меня не бывает.
