Моё

Следующее утро.
Покупаю еще один земельный билет,  впереди еще один замечательный  день со множеством возможностей.



Сегодня еду в другую сторону, в Люнебург, с остановкой в Целле.


Целле это тоже фахверк, и тоже подлинный. Город не пострадал во время бомбежек в 1945.
Почему в Германии так любят фахверк? И почему эта конструкция, так любимая по всей Европе, никогда не приживалась и никогда не имела аналогов в наших краях?


Композиция Говорящие фонари.
В них встроены датчики движения. Когда подходишь, они начинают болтать между собой ворчливыми старческими голосами. Даже и перевода не нужно, и так понятно: молодежь ругают.)





Елки-олени-вертепы.


Утро воскресенья, на улицах еще пусто, а продавцы уже греют глинтвейн, жарят каштаны и улыбаются прохожим.





Старая ратуша, 15 век.
Как и все в Целле, настоящая. Целле не бомбили, поэтому и восстанавливать не пришлось. В подвале один из старейших в Саксонии пабов.


Исторический центр небольшой, но ухоженный и хорошо сохранившийся.




Справа музей Бомана - местный краеведческий музей. Пишут, что очень хороший и обязательный к посещению. По средам вход бесплатный. Есть комплексный билет за 12 евро, включающий и соседний замок,
Слева, за деревом, стеклянный кубик - музей современного искусства. Единственный в мире открытый круглосуточно! Прочла об этом, только когда писала отчет. Иначе зашла бы  глянуть, на что, по их мнению, стоит идти смотреть среди ночи.


Замок -  тоже музей, с какими-то неочевидными часами посещения. Пыталась попасть, но внутрь не пустили.


Целле очень понравился.
Маленький, уютный, фахверковый  городок рядом с Ганновером. Жалею, что не хватило времени на музеи.


В Люнебург из Целле попадаешь с 20-минутной пересадкой в Ильцене.
В 2009 году вокзал в Ильцене был признан лучшим малым вокзалом Германии.
Он построен в 2000-2004 году по проекту известного архитектора Фриденсрайха Хундертвассера, это один из последних его проектов.


Как для вокзала, здание достаточно безумное. Нет углов и повторений, элементы плавно переходят друг в друга. В навесах оставлены отверстия для деревьев, на крышах  растут трава  и кустарники.
Яркая керамическая плитка, пузатенькие колонны. Хоть утилитарный, но абсолютно узнаваемый Хундертвассер. Даже пол вокзала и покрытие перрона неровные.


Недалеко отсюда, в Магдебурге, находится еще одно здание Хундертвассера, Зеленая цитадель.  Большой и очень интересный дом, куда я изначально хотела ехать.
Но Магдебург - это уже другая земля, саксонский земельный билет не действует, а действует что-то другое, с чем мне лень было разбираться. В следующий раз.


Все, до последней детали, в узнаваемом, Хундертвассеровском стиле.  Хундертвассера легко копировать, но ведь не копируют. Видимо, на такое еще нужно найти заказчика.


Даже туалет произведение искусства


В Ильцене 35000 жителей.
Через вокзал проезжает более миллиона туристов за год. Для большинства Ильцен так и остается городом одного вокзала.
Для меня тоже. Двадцатиминутной пересадки не хватило даже на фотографирование вокзала.
Вдалеке виднеются какой-то собор и какой-то фахверк. Но для них нужно время, настроение и  световой день подлиннее.


Ганзейский город Люнебург конечная точка моего сегодняшнего маршрута.
Здесь уже не фахверк, а уникальная темнокирпичная готика, в этом Люнебург очень похож на соседний Любек.
Этот город ни разу серьезно не разрушался и, как многие ганзейские города, застыл во времени после распада Ганзы.


Одну из школ Люнебурга посещал Бах.  При церкви св. Михаила работал интернат для детей из благородных семей, Рыцарская академия, с учеников которой не брали плату за обучение. Бах жил там два года, после смерти родителей, учился и пел в церковном хоре.


Богатство города бросается в глаза сразу.
Соль, добытую здесь продавали по всей Европе, вплоть до России. Сравнивая с вчерашним Госларом, приходишь к мысли, что если без серебра человек может прожить, то без соли никак.


Люнебургские водяные мельницы. Правая принадлежала монастырю - сейчас в ней отель. Левая, фахверковая, была муниципальной - сейчас в ней ресторан.


Старый порт на реке Ильменау.


Деревянный кран - одна из самых узнаваемых достопримечательностей города. Построен в 14 веке, реконструирован в 18. Работал на ручной тяге (колесо крутили шесть арестантов) и однажды, в 1840 году, им загрузили целый паровоз, доставленный из Англии.
Слева от крана - Старый торговый дом.


Вереск у меня ассоциируется, исключительно, с Шотландией и собакой Баскервилей.
Но в Германии он тоже растет.
Люнебург это не только соль, но   и Люнебургская пустошь  - уникальный, покрытый вереском, можжевельником и луговыми цветами ландшафт  между Люнебургом и Ганновером.


Пишут, что Пустошь интересна в любое время года. Не знаю, как насчет конца ноября.
Начать экскурсию по Пустоши можно с монастыря Люне, славящегося своими вышивками с 12 века. Он всего в 2 километрах от города, но  зимой туда экскурсии по запросу.




Церковь св. Иоана - выдающийся памятник северной германской кирпичной готики. (В Германии есть даже маршрут кирпичной готики). Построена в 13 веке. Ее 108 -метровая башня отклонена от вертикальной оси на 2 метра (на глаз не особо заметно, но на фотографиях можно рассмотреть).


Уникальные готические своды.
31 октября в Германии начался год, посвященный 500-летию Реформации.
Во многих церквях уже есть экспозиции по этому поводу. Сайт со всей программой юбилейного года здесь.


О резных золоченых  немецких иконостасах можно писать отдельную статью. Это очень сложно и очень красиво.


Ратушная площадь.


Старая ратуша постройки 13 века.


Но в начале 19 века ей пристроили барочный фасад. Пишут, что внутрь можно зайти (не вечером в воскресенье). Внутреннее убранство сохранилосвь полностью, и даже красивей, чем в знаменитой ратуше Любека.




Первое упоминание о Люнебурге относится к 10 веку - соль здесь добывали уже тогда.
Соляная гора - ныне яма. Не впечатляет. Вообще непонятно, как с такой, не особо большой дырки в земле 1000 лет кормился богатый город. В 15-16 веках на солеварнях работало до 1000 человек, а годовой объем добычи соли составлял 25000 тонн.
Соль вымывали, закачивая под землю воду, доставали соляной раствор ведрами, а потом выпаривали.

С 1980 года соль в Люнебурге не добывается, а соляная шахта, проработавшая 1000 лет, превращена в Музей соли.


Вид на город с соляной горы тоже так себе. Им бы деревья вокруг почистить.
На переднем плане церковь св. Михаила, 14 век. Кирпичная готика. Построен на месте церкви 10 века.





По всему Люнебургу стоят  такие киоски с персонажами из детских сказок.





Песчаная площадь - одна из красивейших средневековых площадей Европы. Черный дом - здание бывшей пивоварни, из в Люнебурге было более 80.





Водонапорная башня, построенная в 1907 году в неоготическом стиле. Наверху сейчас смотровая площадка (На колокольню соседнего собора тоже можно подняться).



Кто о чем.. А я зашла за водонапорную башню и нашла мурал.
На стене стоянки, но все равно удивительно, что разрешили его написать в исторической части города.


Еще и с кошкой!


Новый исторический музей, законченный в 2015 году. Архитектурное бюро Heidenreich & Springer
В здание музея встроено какое-то историческое здание рядом - то ли церковь, то ли монастырь. Интересная постройка, и еще один музей, на который в  не хватило времени.


Сайт города Люнебург


Как всегда,  неувиденного осталось больше, чем увиденного.


Что меня по-настоящему, до глубины души, восхищает в Германии это их двухэтажные велопарковки, забитые тысячами велосипедов.
И их велодорожки, ровные, обустроенные и безопасные в любое время суток.



Последний мой день в Ганновере.
Самолет в 19,00, но уже с утра все отравлено его ожиданием. У меня бабушкины гены: бабушка, царство небесное, всегда  ехала на вокзал рано утром даже если ее поезд уходил поздно вечером. В детстве нас очень веселила эта ее привычка. Но годы идут, и я понимаю, что гены пальцем не раздавишь.


Слава богу, в аэропорт с самого утра я не еду, но и уезжать из города в день отъезда не  решаюсь  - я буду не столько гулять, сколько на часы смотреть.
Остаются прогулки по Ганноверу и шопинг, раз уж я его себе обещала.

Тапочки мечты. Не купила. У меня всего два набора одежды - офисный и в поход, ни в один из них тапочки не вписывались.
По моему неискушенному мнению, шопинг в Ганновере есть.


Герри Хаус - постройка архитектурного бюро Френка Герри.
Очень громкое архитектурное имя. Как можно было запихнуть такой домик на второстепенную улицу, еще и со всех сторон  зажать жуткими бетонными коробками?




В соседнем доме (ориентир высотное здание с рекламой страховой компании на крыше) натыкаюсь на котокафе.


Я такие места обожаю!
Слава Богу, в понедельник они не работают, и внутрь меня не пустили.  А то, действительно, можно было на самолет опоздать).


В Германии строгие законы насчет граффити - ответственность вплоть до тюремного заключения. В Ганновере успешно борются с вандализмом, стены почти чистые, а в исторической части так действительно чистые.


Но в любом городе мерия выделяет зоны более толерантные к вандализму, где стрит-арт, не приветствуют, но, хотя бы, терпят.
Улица Zur Bettfedernfabrik (ориентир ТЕЦ, она сразу за ней) - место, где в Ганновере терпят граффити.


Забавный район (если полностью расписаные стены подпадают под ваше понятие "забавный район").


Конечно, это даже близко   не похоже на безумие района Сан-Паули в Гамбурге, это даже не 1% того, что я видела там (я была в Сан-Паули в Апреле, даже начала писать отчет. По длине он получается как "Песнь льда и пламени" Дж Р Мартина. Как и он, я понятия не имею, когда закончу  эпопею).


Дорассказать остается немногое, главным образом, о том, что не успела увидеть.


Ой, как много я не успела увидеть!
Например, автомобильная фабрика в соседнем городе Вольфсбург самая большая в мире.
А по предварительной записи, в Ганновере  можно попасть на экскурсию на Фольксваген или   Люфтганзу ( к прекрасно организованным и недорогим экскурсиям на немецкие предприятия у меня единственная претензия - там запрещают фотографировать).


А музеи! Какие в Германии чудесные музеи! Я в этот раз не попала ни в один.


В Нижней Саксонии огромное количество достопримечательностей.
Я читала отчет "Нижняя Саксония за 3 недели" - автор не тянул время, а объезжал окрестности в очень резвом темпе, но тоже всего не успел.


И я абсолютно не согласна с тем, что Ганновер - город без лица. Мне Ганновер понравился.








Выходные закончились. Это были очень длинные три дня.


 Даже в конце ноября  можно убежать  из осени в праздник.
Если кто-то вдохновится и тоже решит съездить в предрождественскую Германию,   буду считать, что  реклама удалась.